Для многих, кто уже давно заменил входные деревянные двери на входные двери из металла, становиться актуальным вопрос: что делать? Прошло время, внешний вид двери уже не тот; отделка несовременна, да и ее вид оставляет желать лучшего, есть определенные претензии и к дверной фурнитуре. При наличии желания, терпения, небольших навыков, несложного инструмента - можно кардинально изменить внешний вид входной стальной двери, придав ей современный дизайн. Мы предлагаем Вам информацию, воспользовавшись которой, Вы сможете сэкономить приличные деньги для семейного бюджета, самостоятельно выполнив работу.

Заниматься такой работой оправданно только в том случае, если сама конструкция входной металлической двери представляет собой добротное изделие, выдержавшее проверку временем.

Работу по ремонту входной бронированной двери предпочтительнее выполнять на снятом с петель и уложенном горизонтально дверном полотне. Ко всему прочему это дополнительно дает возможность выполнить обслуживание дверных петель, а именно; обновить смазку и, при необходимости, приподнять дверь на петлях, заложив в них шарики от подшипников подходящего размера. За долгие годы эксплуатации дверь, наверняка «просела» из-за выработки в петлях. По два шарика разного диаметра (2-5 мм.) нужно заготовить заранее.

В качестве смазки можно использовать любую консистентную типа солидол или литол, но предпочтительнее - графитную. Добавка графита значительно увеличивает срок службы петель т. к. графит продолжает исполнять роль смазки даже тогда, когда смазка от времени пересыхает.

Замерив, размеры дверного полотна и, определившись с цветом пленки, необходимо купить: - пленку (выпускается шириной 45, 70, 90 см.). Покупать лучше всего немецкую пленку фирмы d-c-fix, с запасом по длине и ширине дверного полотна 3-5 см. Если указанной ширины самоклеящейся пленки не хватает - необходимо докупить более узкую такого же цвета

• наждачную бумагу №80,
• автомобильную шпатлевку,
vрастворитель.

С дверного полотна снять фурнитуру, старую отделку, (старую пленку можно не удалять, как правило, она очень прочно держится). Осмотреть металлический лист на двери и выявить все неровности на нем. Неровности (углубления) зачистить наждачной бумагой, обезжирить, зашпаклевать. После высыхания шпаклевки ее необходимо тщательно зачистить, выравнивая дверной лист. Помните – на плохо подготовленной поверхности входной двери, после наклейки пленки, будут видны все не удаленные неровности. Процесс шпаклевания, возможно, придется выполнять несколько раз. При необходимости выровнять и края листа двери. Далее тщательно обезжириваем всю поверхность листа. После этого возле двери необходимо соблюдать осторожность, что бы на подготовленную поверхность не попал мусор. Далее рулон пленки необходимой длины раскручивается (лучше делать это с помощником) и укладывается на дверь симметрично тем запасам пленки, о которых говорилось выше. Затем один край пленки (узкий край) на несколько сантиметров освобождается от защитной бумаги и слегка закрепляется на краю двери. Еще раз проверяется симметричность листа пленки относительно дверного полотна. Тряпкой, а лучше куском войлока, очень тщательно пленка разглаживается влево и вправо от середины. Затем освобождается еще несколько сантиметров пленки и повторяется процедура разглаживания.

Необходимо скрупулезно контролировать качество прилегания пленки к листу металла, важно избегать образования пузырей под пленкой, тем более попадание под пленку мусора. Пленка плохо переносит многократное отрывание (клей теряет свойства, а пленка вытягивается), поэтому, данную работу необходимо постараться выполнить за один раз.

Вся лишняя пленка обрезается острым (желательно тонким) ножом (лезвие ножа необходимо держать слегка наклоненным в сторону дверного полотна.)
При необходимости можно увеличить ширину пленки путем ее склеивания «в стык». Как правило, это делается с той стороны входной двери, где расположены петли.

Установите снятую фурнитуру, или при необходимости, замените ее на новую дверную фурнитуру.
Навешивать двери на петли лучше всего с помощником.

Принципиальное различие выше обозначенных накладок только в цене. С их конкретными свойствами, всеми плюсами и минусами Вы можете ознакомиться на соответствующем разделе этого сайта. Что касается технологии монтажа накладок на входную металлическую дверь – то она практически ничем не отличается. Различается материал накладок по своей плотности.

Тщательно измеряете, размер листа на входной двери, на который предполагается установить накладку. В данном случае к размерам ширины и высоты листа металла необходимо добавить замер обеих диагоналей этого листа. Это необходимо для того, что бы точно знать, какую геометрическую фигуру представляет собой лист металла. Все дело в том, что форматно-раскроечные станки, на которых будет вырезаться заготовка накладки из фанеры, МДФ или ДСП, делают разрез листа строго перпендикулярно, т.е. лист режется только под прямым углом. Если на листе металла Вашей входной двери, где то нет прямого угла, то это необходимо учесть при определении размера накладки и решить, что лучше: выходящий за край листа двери угол накладки или наоборот. Затем при помощи металлической линейки (лучше метровой) необходимо определить насколько ровно лежит лист металла. Это позволит правильно подобрать толщину накладки (из МДФ). В том случае, если лист сильно «горбатый», аккуратно прижать к нему толстую, а тем более жесткую (из дерева, фанеры) накладку, не удастся даже при помощи саморезов.

Если с геометрией двери все нормально- то осталось определиться и поехать на предприятие – изготовитель что бы заказать соответствующую накладку. Заранее побеспокойтесь о приобретении цилиндрового механизма (секрета) для замка, если у Вас такой стоит на входной металлической двери. Дело в том, что толщина двери изменится, поэтому, при разговоре с продавцом укажите, какая толщина входной двери была, и какая будет – это важно! Это может касаться и дверного глазка, если он у Вас установлен. Глазок необходимо демонтировать и убедиться, что его конструкция позволяет поставить его на более толстую дверь.

Пока накладка будет изготавливаться побеспокойтесь приобрести следующее:

• сверла по металлу 3мм..6мм., 10мм.
• саморезы по металлу 3,5х35 (черные) 12шт.
• пластмассовые заглушки соответствующего цвета 12шт.
• струбцины 2-3 шт.
• коническую фрезу по дереву (т.н. «шарошку») диаметра 8-10 мм.
• крестообразную отвертку,
• электродрель,
• два шарика от подшипника диаметра 2-3 мм.

Наконец накладка у Вас дома. Снимаем с дверного полотна всю фурнитуру, замок можно не снимать, но его необходимо защитить от попадания пыли, мусора и стружки. С дверным полотном удобнее работать, если оно находится в горизонтальном положении. Перед снятием двери с коробки не забудьте снять наличник со стороны петель, как правило, он мешает снимать входную дверь с коробки.

При помощи струбцин закрепляем накладку на входной металлической двери и тщательно проверяем, насколько точно выполнена данная операция. В зависимости от того, как приварены, петли к дверному полотну, будет определено – нужно ли делать соответствующие вырезы на накладке. Если вырезы необходимы, то их нужно выполнить так, что бы между петлей и накладкой образовался зазор 2-3мм.

На закрепленной струбцинами накладке делаем разметку под саморезы в количестве 12 шт. по периметру, (вертикально по 5 шт. с каждой стороны + 2 шт. вверху и внизу). Обратите внимание на то, где будет проходить ручка и устанавливаться накладка под ключ, чтобы саморез не попал в эти места.
Сверлом 3 мм. делаем отверстия через накладку и металл. Сверлом 10 мм. выполняем зенкование под шляпку самореза на накладке.
Для начала закрепляем накладку четырьмя саморезами по углам металлической двери. Этого пока достаточно, для того, что бы при установке фурнитуры можно было бы переворачивать лежащую дверь.

Через видимые технологические отверстия в замке сверлим накладку и фрезой увеличиваем просверленные отверстия до необходимого размера. При необходимости все то - же самое делается и для дверного глазка.
Устанавливаем фурнитуру, тщательно проверяем работу, ручки, защелки, цилиндрового механизма (от ключа и поворотного рычага), работу дополнительного замка (если он есть) с установленными накладками на замочную скважину.

Если данная работа выполнялась на снятой с петель входной двери, то перед навеской двери на дверную коробку накладку с двери необходимо демонтировать (с частью установленной фурнитуры).
Выполните ревизию дверных петель, замените смазку в них и, при необходимости, замените или установите шарики в петлях.
Аналогично устанавливается и вторая накладка, если было принято решение установить накладки с двух сторон. В этом случае важно помнить, что накладка на малый лист двери заказывается не по размеру листа, а по размеру внутреннего проема дверной коробки минус 4 мм. по ширине и столько же по высоте.

Крепление накладки можно выполнить «скрытым», если малую накладку закрепить непосредственно через дверь саморезами 3,5х55 по металлу со стороны большого листа. Крепление большой накладки выполняется через выступающую часть листа по всему периметру 30-ю саморезами 2,5х12 по металлу.
Навешивая входную металлическую дверь на коробку, обязательно пригласите помощника. Присутствие помощника убережет Вас от возможной травмы, а только что отремонтированную дверь от повреждения.

Для выполнения этой работы необходимо иметь:

• полотнище кожзаменителя (выпускается шириной 1400 мм.)
• соответствующее высоте двери плюс 20 см.
• деревянные реечки шириной 25-30 мм. толщиной 5 - 10 мм.- 6 м.
• полоски из двп шириной 25-30мм. 6 м.
• саморезы по металлу 2,5х12 мм.- 60 шт.
• лист поролона 1х2м. толщиной 10 или 20 мм.
• клей типа «88», «наирит» и т.п.
• мебельный стиплер
• гвозди с декоративной шляпкой 30 шт.
• ножовку по металлу, (возможно)
• электрическую бытовую дрель,
• сверло 2 мм.

С входной металлической двери снимается вся фурнитура и старая отделка (если она есть). Самоклеющаяся пленка не снимается. По периметру дверного листа при помощи саморезов закрепляем деревянные реечки. Крепление лучше выполнять через лист металла. Это избавит от необходимости удалять выступающие из металла кончики саморезов, если крепление реек к металлу выполнять через рейки.

Из листа поролона вырезаем подходящий по размеру кусок, который должен поместиться между реечками на всю площадь дверного листа.
При помощи кисти наносим небольшой слой клея рядом с деревянными реечками по всему периметру, на дверном листе в произвольном порядке так же наносим клей легкими мазками.

Закрепляем лист поролона на дверном листе без складок, тщательно расправляя его.
Затем полоски ДВП подгоняем по размеру дверного полотна так, что бы они, располагаясь на планках, были тщательно подогнаны в стыках (углах) дверного листа. Лучше будут выглядеть стыки, выполненные под углом 45 градусов.
Из листа кожзаменителя нарезаем полоски, которые смогут обернуть планки из ДВП при их оклеивании.
Обрабатываем клеем планки и полоски кожзаменителя согласно инструкции для данного типа клея.
Выполняем оклеивание планок, тщательно убираем все складки и неровности, обрезаем кожзаменитель на концах планок.

При помощи стиплера закрепляем кожзаменитель по длинной части листа на деревянной рейке. Аналогичную работу производим на противоположно части дверного листа. Кожзаменитель натягивают без лишних усилий, до расправления складок и образования ровной поверхности. Закрепляем расправленный лист кожзаменителя по периметру дверного листа равномерно. Выступающие скобы от стиплера добиваем молотком.
Обрезаем лишние части кожзаменителя так, что бы он, не выступал дальше кромки деревянной рейки, а наоборот, был несколько меньше.
Рейками из ДВП обрамляем периметр дверного листа и равномерно закрепляем эти рейки при помощи гвоздей и молотка.

Вместо оклеенных кожзаменителем полосок из ДВП можно применить алюминиевые профили, которые продаются в мебельных магазинах (применяются для закрывания стыков напольных покрытий). Стоят такие профили относительно недорого, бывают разных цветов. Профиль удачно смотрится на входной металлической двери с покрытием из кожвинила (кожзаменителя). К тому же он защищают край двери от повреждения и износа, что значительно увеличивает срок службы такого покрытия входной двери, как кожвинил. Крепятся такие профили к входной двери при помощи саморезов, которые входят в комплект при продаже.

Все сказанное выше это основа, которую можно дополнять собственными идеями. Например, повозившись, можно обойтись без деревянных реек, закрепив кожвинил только клеем. Отделку периметра входной двери после этого выполнять только алюминиевым профилем.
Устанавливаем на входные двери ранее снятую фурнитуру, выполняем ревизию петель, промываем их и меняем смазку.
Приглашаем помощника и навешиваем двери.

Когда то Вы приобрели входную дверь китайского производства. Прошло время, и Вы решили, что неплохо было бы ее утеплить, а заодно и повысить ее звукоизоляцию.
Внимательно читаем статью «Как самостоятельно установить на входную металлическую (стальную, железную, бронированную) дверь отделку из кожзаменителя?»

Все сказанное в этой статье можно в полной мере применить и к проблеме, которую Вы решаете.
Вместо поролона толщиной 10 мм. можно использовать пенопласт такой же толщины или другой утеплитель. Посмотрите в строительных магазинах. Применение более толстого слоя утеплителя ухудшает внешний вид входной двери.

Зачем нужна броненакладка на цилиндровом механизме замка входной металлической двери? Все очень просто. Если у Вас на входной металлической двери стоит замок с цилиндровым механизмом и раздельной ручкой, то самый простой криминальный способ открыть этот замок – сломать цилиндровый механизм любым приспособлением типа разводного или трубного ключа. Для этого достаточно снять с цилиндрового механизма декоративное кольцо, просто открутив его. Далее, за выступающую часть цилиндрового механизма, берутся инструментом и, раскачивая его вращательным движением, переламывают в месте крепежного отверстия. Этот замок больше не преграда. На все уходит не более семи секунд (так уверяют сотрудники полиции).

Другой способ сломать цилиндровый механизм – это правильно поставленным ударом выбить его из замка или просто высверлить.
Как видим незащищенный цилиндровый механизм является весьма уязвимым даже для не очень квалифицированного взломщика.

Защитить цилиндровый механизм можно при помощи устройства, которое называется броненакладка. Броненакладка представляет собой металлический утолщенный диск, конической формы из закаленной стали, который одновременно является и декоративной отделкой цилиндрового механизма замка на входной металлической двери. Броненакладка надежно защищает от выбивания, переламывания и, в определенной мере, от высверливания, благодаря диску на лицевой части, который вращается.

Внимание. Перед тем, как устанавливать броненакладку, Вам необходимо снять замок и убедиться, что в корпусе замка имеются два сквозных отверстия диаметра 6 мм. для прохода стяжных винтов (расположены в районе технологического отверстия под цилиндровый механизм). В противном случае необходимо заменить замок.
Еще одно замечание. Не исключено, что тот цилиндровый механизм, который стоит у Вас на входной металлической двери, потребует замены на более короткий механизм.

Для монтажа броненакладки замок с цилиндровым механизмом должен быть установлен в двери. Декоративную накладку (т.н. ключевину) с замка надо снять. В комплекте с броненакладкой идут регулировочные пластины. Одной из них воспользуемся, что бы разметить отверстие под стяжные винты. Разметка должна выполняться очень тщательно, т. к. перекошенная броненакладка не даст ключу поворачиваться из - за несимметричного своего расположения по отношению к цилиндровому механизму.

Сверлим два отверстия диаметра 8 мм. Необходимо убедиться, что эти отверстия совпали с соответствующими отверстиями в корпусе замка. Далее выполняем, пожалуй, самую ответственную часть работы: броненакладку, при помощи регулировочных шайб, надо установить так, что бы она плотно прилегала к листу входной бронированной двери, но при этом не прижималась к цилиндровому механизму. Данная работа требует терпения и внимания.

После этого двумя стяжными винтами через ответную пластину с обратной стороны двери при помощи отвертки закрепляем броненакладку, проверяем работу замка от ключа. Если все нормально, устанавливаем ручку.

Перед тем, как реализовать принятое решение об установке дверного глазка, полезно будет ознакомиться с этой информацией.
Прежде всего, определяем толщину входной металлической двери, это необходимо знать для того, чтобы правильно выбрать глазок по длине. По этому параметру глазки делятся на три группы: стандартные, для входной двери толщиной 30-50мм. удлиненные, для входной двери толщиной 55-100 мм. Самые большие - это сверхдлинные дверные глазки для входных дверей 100-140 мм.

При покупке длинного, а особенно сверхдлинного дверного глазка, необходимо тщательно проверять качество получаемого изображения, раскрутив глазок на его максимальную длину.

Обратите внимание на угол обзора глазка, оптимальным считается угол обзора в 180 градусов. Это важный параметр. Кроме того, обратите внимание на материал, из которого изготовлена оптика глазка. Линзы дверных глазков бывают пластмассовые и стеклянные. Стеклянная оптика, естественно, стоит несколько дороже, но качество изображения через такую линзу выше, особенно по краям. Кроме того, для оптики из стекла нет такого понятия, как старение. Пластмассовая оптика легче царапается, и самое главное, со временем пластмасса теряет прозрачность, мутнеет и желтеет, качество изображения резко падает, что в условиях традиционно слабой освещенности наших лестничных клеток, приводит к бесполезности такого глазка. Обычно это происходит через три – четыре года.

Материал, из которого изготавливают дверные глазки, это пластмасса и металл. Металлические глазки долговечнее, качественнее и дороже. В свою очередь металлические глазки различаются качеством металла: они могут изготавливаться из силумина или стали. Мы рекомендуем приобретать для Вашей входной металлической двери глазки, изготовленные из металла с оптикой из стекла.

Заслуживает внимания и такой элемент конструкции дверного глазка как заслонка. У этого элемента есть две важные функции: во - первых он должен плотно прилегать к корпусу глазка так, что бы на лестничной клетке не был виден свет, включенный в квартире, во-вторых, заслонка должна легко и бесшумно скользить по корпусу глазка. При повороте заслонка дверного глазка не должна касаться отделки двери, тем более ее царапать.
Устанавливая дверной глазок, самостоятельно, обратите внимание на следующее:

• высота глазка на входной металлической двери должна быть удобной для всех членов семьи,
• сверление отверстия под дверной глазок выполняется поэтапно, несколькими сверлами, окончательный диаметр 18 мм.

Выполняя эту работу, соблюдайте осторожность - сверло на выходе способно вырвать материал обшивки входной двери. Особенно - если это накладка из ДСП или МДФ.

Кроме того, сверло будет захватывать и наматывать на себя утеплитель внутри двери, поэтому сверло надо часто освобождать от постороннего материала. И последнее. Если Вы на входной двери имеете обшивку в виде двух накладок из МДФ – обязательно рассчитайте, как будет расположен глазок относительно имеющихся рисунков на МДФ. Очень испортит вид входной двери глазок, выходящий внутри углубления рисунка. Что бы этого не случилось, глазок допустимо смещать, т.е. устанавливать его ассиметрично относительно ширины двери. Но, уходя, в сторону от вертикальной оси двери помните, где - то внутри двери, недалеко, проходит ребро жесткости, просверлить которое нельзя в принципе.